Ein Engländer entdeckt Istrien für eine Urlaubsreise

Klaus

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#1
Der Reporter von The Guardian , Kevin Rushby hat sich in Kroatien verliebt und schrieb einige Folgen seiner Reisen.
https://www.theguardian.com

Er begann mit Istrien:

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Der Bauer steht und schaut auf seine Reben. Dies ist nicht wie ein französischer Weinberg, der den gesamten Hügel in Monokultur umhüllt. Dies ist Istrien im Norden Kroatiens. Es gibt einen üppigen Wald, einen Olivenhain, Tomaten mit Amoklauf und ein Bauernhaus, das vielleicht als Ruine gilt, wenn nicht die Vorhänge in einem intakten Fenster wären.

"Es war ein merkwürdiges Jahr", sage ich. "Brexit, Donald Trump, Island und Wales bei den Euros."

„Ein seltsames Jahr?“ Er sieht mich ein wenig verwirrt an. "Aber die schwarzen Trüffel waren gut."

Ich habe das Gefühl, dass meine Sommerreise nach Europa richtig begonnen hat. Drei Tage zuvor waren wir mit der Autofähre nach Frankreich gefahren. Gibt es Warteschlangen an Grenzübergängen? Verbissene Beamte, die unsere neu abgewerteten britischen Pässe unter die Lupe nehmen? Nicht ein bisschen davon. Wir wurden regelmäßig angehalten, aber nur für Autobahnmaut - Frankreich und Italien sprechen dafür. Günstiger durch Deutschland und Österreich.



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Und jetzt, in der Bergstadt Motovun, nicht weit von der slowenischen Grenze, entscheide ich mich, die Dinge zu verlangsamen. Es gibt Eichen- und Buchenwälder, die ein Land mit süßen Tälern und schweren Kalkfelsen umgeben. Ich bin bemüht, das Meer zu erreichen, aber ich möchte die Vorfreude auf diesen geheimen Hügeln, dem uralten Land Istriens, verlängern.

Meine Partnerin Sophie und meine Tochter Maddy (13) fahren mit dem Auto voran und schwimmen gern, aber ich mache eine selbstgeführte Wanderung mit Gepäcktransfer bis zur Adria . Dies wird der erste Teil unserer Reise sein: Sobald wir an der Küste sind, springen wir nach Zadar auf dem Festland, fahren mit dem Kajak durch den Kornati-Archipel und enden in der Stadt Split (auf unserer Rückreise möchte ich ein paar abschneiden.) Meilen mit der Fähre von Split nach Ancona).

Wenn das Wi-Fi aushält, schicke ich fünf Berichte über die Reise, sammle Geschichten und Ideen, was in diesem abwechslungsreichen und faszinierenden Land zu finden ist. Nicht dass Kroatien in irgendeiner Weise für den Tourismus unbekannt ist. Österreichische, ungarische und italienische Besatzer hatten in den letzten Jahrhunderten einen Happen - und fanden heraus, dass Tausende von Inseln in türkisfarbenem Meer mit guten Stränden und guten Weinen unwiderstehlich waren.

Im Sommer kann es eine Herausforderung sein, sich von der Menschenmenge zu entfernen, aber die Wahrheit ist, dass sich die meisten Menschen nie weit von ihrem Auto oder einer Bar entfernt wagen und Kroatien viele Orte hat, die relativ ruhig bleiben. 2015 erinnere ich mich, wie ich durch das wundersame Labyrinth der alten Olivenhaine von Lun auf der „Partyinsel“ von Pag gegangen bin und nie eine Seele gesehen habe, selbst wenn ich mich verlaufen habe und jemanden brauchte.

Auf dem Weg von Motovun strahlt mich ein Gefühl grüner Natur aus. Der Weg schlängelt sich entlang des Flusses Rečina: Schmetterlinge trüben die Luft, Hirsche sprießen durch Wiesen und Frösche übersprudeln Teiche und Pfützen. Ein Gewitter hat in letzter Zeit viele schlammige Flecken hinterlassen, in denen jedes Tier seine Spuren hinterlassen hat, einschließlich der, die wie ein Otter aussehen. Ich wate dreimal den Fluss und wünschte, ich hätte einen richtigen Stock und nicht einen verdrehten alten Zweig. Die meisten Gebäude, denen ich begegne, sind unbewohnte Ruinen, und der Weg ist nicht immer leicht zu befolgen. Ich bin froh, einen Kompass dabei zu haben - aber dies ist ein großartiges Wandergebiet.


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Erst im Hügeldorf Hum sehe ich einen anderen Menschen: einen Gitarristen, der im Tor klingelt, während eine Katze um ihn herum spielt. Hum ist nicht unbewohnt: Es war ursprünglich eine kleine venezianische Burg aus dem 12. Jahrhundert, deren Mauern und Türme schließlich als Häuser recycelt wurden. Es gibt ein Restaurant, eine Bar und eine Handvoll Gästehäuser, in denen ein paar Tage sehr angenehm herumgleiten könnten. Aber ich reiße mich weg und gehe wieder bergab, dann klettere ich langsam durch die Bäume und hinaus auf ein Kalksteinplateau, ein Ort von Sumachbüschen, hohen Gräsern und Kiefern. Von dort stürze ich mich zurück in den Wald und komme schließlich zu meiner Übernachtung in einer anderen attraktiven Bergstadt, Roč.

Wenn ich ahnte, dass Istrien ein gastronomisches Paradies sein könnte, bestätigt dies mein Abendessen in der Rocka Konoba in den alten Mauern von Roč. Es enthält ein Menü, das mit lokalem Schafskäse, heimischen Kräutern und diesen Trüffeln bestückt ist.

"Ein großer wird" Joker "genannt", sagt ein anderes Restaurant. „Ja, das englische Wort vom Kartenspielen, aber das weiß niemand. Für Kroaten ist ein Joker eine große Trüffel, sonst nichts! “



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Am nächsten Tag schummle ich ein bisschen: Ich bin mit Marin, dem Sohn meines Gastgebers, der mir von einer geheimnisvollen Schlucht mit Kalksteinsäulen erzählt hat, zum Klettern gegangen. Ich kann nicht widerstehen. Vela Draga sollte ein UNESCO-Weltkulturerbe sein, stattdessen wird eine vergessene Ecke von einer Autobahn knapp umfahren.

Wir gehen ein paar Minuten durch den Buschwald, dann öffnet sich plötzlich ein riesiges Wunderland zu unseren Füßen: eine tief bewaldete Schlucht, aus deren Boden wie geisterhafte Riesen riesige, 100 Meter hohe Kalksteinsäulen steigen. Wir klettern auf mehrere kleinere, um uns aufzuwärmen, dann packen wir den größten, Veliki Toranj (Großen Turm), dessen Gipfel eine Verlorene Welt von verkümmerten Bäumen und winzigen aromatischen Kräutern ist. Auf dem ersten Abschnitt des Aufstiegs durchquere ich ein paar Minuten lang ein weites weißes Kalksteingesicht, den Boden 50 Meter tiefer. Alle Schönheit und Gelassenheit des Kletterns, der Wind und die Sonne vereinen sich in wenigen Momenten der Glückseligkeit.

Marin hat das Klettern von österreichischen Bergsteigern gelernt, die eines Tages in Roč aufkamen und fragten, ob jemals jemand versucht hatte, die nahe gelegenen Klippen zu erklimmen. „Ich hatte Höhenangst“, sagt er, „aber das Klettern hat mich geheilt. Jetzt oben auf dem Felsen vergesse ich alles, ich bin gerade im Jetzt. “

Ich beende den Tag in Poklon, einem winzigen Dorf an den oberen Hängen des Učka, dem höchsten Berg Istriens, auf 1.396 Metern. Die Abende sind hier kühl und bieten einen weiten Blick durch Wälder hinunter, wo die Küste immer noch in der Sonne liegt. Zoran, der Mitbesitzer von Pansion Učka , serviert zum Abendessen Wildschweine und erzählt mir von den gelegentlich gesichteten Bären in der Nähe. Draußen weht ein kühler Wind, von dem er sagt, es sei die Bura , eine örtliche, kalte Luftströmung, die gelegentlich aus dem Velebit-Gebirge nach Osten strömt, durch Istrien streift, bevor sie „in Triest stirbt“. Um mich aufzuwärmen, serviert er Biska , Grappa aus Mistelzweig.


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Am nächsten Tag ist es immer noch cool, aber der Wind hat nachgelassen. Ein einstündiger Aufstieg durch den idyllischen Buchenwald führt mich auf einem Gipfel mit spektakulärem Panoramablick auf die Adria von einem Turm aus, der von den Österreich-Ungarn errichtet wurde, die das Gebiet bis zum zweiten Weltkrieg in Besitz nahmen, als die Italiener es einnahmen. Sie sagen, dass Venedig an sehr klaren Tagen sichtbar ist.

Es gibt Tage, an denen man in den Bergen spazieren geht, die schnell aus dem Gedächtnis verschwinden, und andere, die nie ganz den Erwartungen entsprechen. Učka gehört nicht dazu. Von oben ist es ein langer, wunderschöner Weg, der sich durch Wälder und Wiesen schlängelt und schließlich an einen Bach anschließt, der an den zerstörten Dörfern und schroffen Klippen in Richtung Mošćenićka Draga zur Küste hinabstürzt. Und das ist alles. Ich bin an der Adria angekommen und das Meer wird im nächsten Monat ein ständiger Begleiter sein.

Jetzt geht es um Meeresfrüchte und nicht um Trüffel - und Mošćenićka hat erstaunliche Restaurants (Konoba Na Rivi kod Benita und Restaurant Johnson sind besonders gut). Ich esse Muscheln, rohen Wolfsbarsch und ein bizarres, aber leckeres Dessert von Garnelen mit Erdbeeren. Unten am Hafen genieße ich das erste, von dem ich hoffe, dass es viele Schwimmmöglichkeiten gibt. Ich finde auch ein neu eröffnetes Meeresmuseum, einen kleinen Ort, der erzählt, wie die Kultur und Geschichte dieser Kleinstadt eng mit dem Meer verbunden sind.


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Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Istrien, aber abends sehe ich den dunklen Schatten der 5 km entfernten Insel Cres. Ich unterhalte mich mit Stiven, dem Chefkoch in einem anderen guten Restaurant, Konoba Zijavica , der sich als Outdoor-Fan erweist. „Cres ist eine wunderbare Insel“, versichert er mir. „Ich habe im letzten Jahr Kajak gemacht. Es ist voll von abgelegenen Kiesstränden und tiefen Wäldern. Es hat sogar Gänsegeier. “

Ich hatte vor, schnell über Cres zu springen, aber ich ändere meine Meinung. Es klingt erstaunlich und in der Hochsaison weniger voll als in Krk, wo wir danach hingehen werden. Die Fähre fährt am Morgen ab, ich bin wieder mit der Familie zusammen, und es ist Zeit, weiterzuziehen.
 
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